Шпіцберген. Норвегія. - про туризм

Помори руських земель звали його Грумант. Мореплавець Баренц іменував: Шпіцберген, або Гострі гори. Свальбард – як називають його нині норвежці. Арктичний архіпелаг неймовірної краси з особливим статусом території і дивовижною історією. Їхати сюди краще влітку, в короткий час з середини червня по серпень, коли трохи сплюснутий сонячний диск цілу добу висить над обрієм і позбавляє навколишні фіорди самого поняття «ніч».






На цій норвезької землі знаходяться три російських селища: функціонуючий Баренцбург, законсервована Піраміда і давно покинутий Грумант (норвежці звуть його Грумантбюэн). Зараз про це в країні знають дуже небагато, а в радянський час будь-яка людина, що їде на "півночі", завжди мріяв потрапити на Шпіцберген. Тому що тут наші люди жили буквально в раю - в єдиному місці на цій планеті, де радянський чоловік знаходився не за залізною кордоном. Норвежці і приїжджають туристи повинні були бачити торжество соціалізму, і тому для наших селищ не шкодували тут нічого.





Трохи історії.

Шпіцберген довгий час вважався нейтральною землею, хоча право Російської імперії на острови визнавалося де-факто. З відкриттям запасів кам'яного вугілля на початку XX століття архіпелаг став стратегічною зоною для гірничодобувних компаній і, зрозуміло, що проблему "нічийності" цієї землі треба було якось вирішувати. А тут ще Норвегія до 1905 році здобула незалежність, розірвавши унію зі Швецією, і зайнялася зміцненням своїх територіальних кордонів, пред'явивши права на Шпіцберген.





Європейці створили комісію, куди входили і представники Росії, але два роки дебатів ні до чого толком не привели. Політичний статус Шпіцбергена був закріплений лише в 1920 році, коли нашій країні було не до суворих арктичних земель. У Парижі підписали "Шпицбергенский трактат", за яким архіпелаг ставав невід'ємною частиною Норвегії, але наділявся особливим статусом. Будь-яка держава, що підписала договір, отримувало право займатися на цій землі господарською діяльністю. Острови були оголошені демілітаризованої і безвізової зоною, і громадянин будь-якої країни-підписанта може приїхати сюди жити і працювати, маючи рівні права і обов'язки з громадянами Норвегії. На сьогоднішній день таких держав 49, включаючи, звичайно, Росії.






По суті, всіма можливостями трактату вдалося скористатися тільки Радянському Союзу, який офіційно підписав угоду в 1936 році, уповноваживши створений п'ятьма роками раніше державний трест "Арктикуголь" представляти інтереси країни на архіпелазі. Союзу давно вже немає, але трест досі завідує російським сегментом Шпіцбергена, насилу утримуючи наші позиції на цій землі.

Особливості туризму.

Взагалі на Шпіцбергені просто так можна гуляти лише в межах постійних поселень. Хочеш подалі - бери з собою рушницю калібром побільше. Інша справа, що рушниця вам можуть не дати без дозвільної папірці правоохоронних органів, яким для росіян є міліція (всі уявили, який це геморой, особливо якщо врахувати, що папірець повинна бути як мінімум на англійській мові?). Але це - якщо знаходишся в межах так званої "зони 10" - поза меж заповідних земель.

Єдиний кемпінг на архіпелазі.




Якщо ж тріп буде проходити по території заповідника, то вимагають купу всього:
- дозвіл від сусельмана (чи то пак губернатора; він же поліція; він же суддя);
- супутниковий телефон на групу (мобільний тут марний);
- крупнокаліберне рушницю з запасом патронів;
- ракетницю для відлякування звірів;
- евростраховку, що включає в себе оплату екстреного виклику вертольота і подальшої відправки на материк;
- обов'язковий вихід на зв'язок в заздалегідь визначений час;
- терміни і маршрут подорожі, зрозуміло, повинні бути надані й узгоджені заздалегідь.

За недотримання правил дають великий "ататат" у вигляді нехилого штрафу (подейкують, в районі 20 тисяч крон, тобто більше 100 тисяч рублів) і висилають з архіпелагу з забороною відвідування його в майбутньому. Висилка за ваш рахунок, зрозуміло.

Спочатку здається, що з заходами безпеки "злегка" переборщили. Але це лише спочатку. Білий ведмідь - справжній господар архіпелагу. Їх тут більше, ніж живих людей. Місцеві у віддалених будинках покурити на ганок без рушниці не виходять. Ведмедики, кажуть, що в цілому не агресивні. Але людина так схожий на видобуток, а стрибнути з місця на вісім метрів для них не проблема. Так само як і розвинути швидкість до 65 км/год.

Вражає. От тільки, якщо хочеш побачити ведмедя наживо, треба їхати на північний край архіпелагу. Або повертатися сюди в зимовий час. Ведмеді живуть на арктичних льодах, які влітку відступають з Исфьорда. Взимку льоди повертаються, так і ведмеді приходять народжувати дитинчат на тверду землю. І хоча в горах для ведмедя немає джерел їжі (на оленів вони не полюють - видать, не можуть наздогнати), вони піднімаються на перевали, кочуючи від узбережжя до узбережжя.

Баренцбург.

Спритний норвезький корабель PolarGirl (у російській версії - "Полярна дівка") з групою зацікавлених європейців уткнувся в причал Баренцбург.

Баренцбуг здалеку.




І поблизу.




Ступаю на трап в числі перших і відразу прямую в бік режиму гіда, який показує заїжджим туристам острівець радянського будівництва комунізму. Інакше як "назад у часі, у СРСР" іноземці відвідування Баренцбург не сприймають. Правда, настільки впевнено європейці тут себе не ведуть, але навіть така моя поведінка не дозволяє гіду припустити, що я - з Росії. Аж до першого "здрастуйте" - самостійних російських мандрівників баренцбуржцы бачать не частіше, ніж два-три рази в рік.

На перший погляд в селищі все дуже пристойно: міцні будинки, теплоцентраль, спорткомплекс з басейном, наповненим морською водою, велика їдальня, прозвана "Хілтон", православна каплиця в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі в 1996 році, школа, дитячий садок, стадіон. На єдиній вулиці - нові лавки і подекуди снуючий народ. Не інакше як на вуглевидобутку. Реальність же, як зазвичай, виявляється гірше: шахта стоїть вже рік - сталося загоряння, дві людини загинуло. Пожежу загасити не вдалося, і тому затопили всю шахту. Морською водою, зрозуміло. Вже рік відкачують. Вода, звичайно, роз'їла все обладнання. Зрозуміло, що при таких розкладах вуглевидобуток тут сверхубыточна. Але "Арктикуголь" таке становище, мабуть, цілком влаштовує. Навіщо розвивати нові напрямки діяльності на Шпіцбергені, якщо держава платить?

Герб Баренцбург. Я не знаю, що курив автор.




Хочеться їсти. Але в Баренцбург людині без електронної карти "Арктикугля" їжі купити неможливо. Та й не тільки їжі - нічого. Абсолютно. Навіть якщо у тебе повні кишені різноманітних валют. Втім, поняття "продуктовий магазин" - теж немає. Все, що стосується провіанту, завідує їдальня (той самий "Хілтон"). Тут і співаєш, і з собою візьмеш. Мене нагодували хлопці-океанологи за своїми картками. Їжа, до речі, гідна. Але, кажуть, таке тут не все і не завжди. Полярної зими танкери ходять рідше, і в їдальні готують не зрозумій з чого. Пиво, до речі, завжди на рік прострочено. Приходить воно свіжим, але до нової партії не доторкнутися, поки не оприбутковують стару. Але шахтарям і таке пиво йде: більш міцних напоїв сюди спеціально не возять, а відпрацювавши 12 годин в забої, і не таке сжуешь і заллєш.

Після їжі життя здається трішки гарнішим. Подзвонив на радощах додому - де це зробити, як не в Баренцбург? Адже тут стоїть вишка "Мегафона", і дзвінок до Москви - безроуминговый і коштує 3,5 рубля за хвилину. Спеціально з'ясував це перед від'їздом. З Лонгйира так не подзвониш - розоришся в момент. Роумінг у норвежців, як і всі - захмарно доріг.

Лонгйір. Норвезька селище виглядає куди веселіше.




Піраміда.

Піраміда - місце біля підніжжя гори, вершина якої явно зійшла з картин про Єгипет. Чергове твір архітекторів Хеопса, хіба що створене природою і стоїть на 79-й паралелі північної широти.

Земля викуплена у данців ще в 1927 році, ніколи не приносила багато вугілля. І шахтарське селище, здобув останню тонну вугілля в кінці березня 1998 року, завжди був збитковим підприємством, волею партії і кувалдою народу перетвореним на квітучу землю Заполяр'я. Буквально: з чорноземної смуги Росії завезли грунт і посадили траву з півдня Нової Землі. Трава пішла в ріст і досі чудово себе почуває, будучи найвищою рослинністю регіону.

Селище Піраміда з навколишніх пагорбів.




Палац культури, спортивний комплекс, зразкове житло, передова лікарня (норвежці воліли хворих возити сюди, а не на материк) і, звичайно, самий північний у світі бюст дядьки Леніна - все це і зараз викликає сильне почуття. Відчуття того, яку країну ми втратили.

Шкода тільки, що така "зразковість" була лише на передньому краї, як тут. Норвежці заздрили життя простих радянських шахтарів.

А потім пішло все прахом. Піраміда була залишена за тиждень. Таке відчуття, що люди тікали звідси на якийсь єдиний рейс: у кімнатах залишилися навіть тарілки з їжею і рослини, що стоять нині скелетами на підвіконнях. Вимерле поселення після газової атаки - і не інакше. У лікарні залишено все обладнання, медикаменти і навіть карти хворих. Іноземці аж верещать від захвату - вони потрапляють back in the USSR.

Будинок з пляшок - місцева визначна пам'ятка.




Втім, туристів поки дуже небагато, і Піраміда - досі поселочек-привид. Людей просто не видно серед будівель. Песці бігають без усякого побоювання, а чайки міцно влаштувалися на вікнах.

Мобільний зв'язок доступна лише в одній точці, в стороні від дороги до причалу. Цікаво, як довго її вираховували? В землю вбитий кілок, на який потрібно покласти мобільник, і тоді є шанс відправити або отримати повідомлення. Правда, з мегафоновским номером такий трюк не пройде, бо залітний сигнал належить норвезькій конторі, з якою у "Мегафона" немає угоди. Іноді навіть можна поговорити. Якщо погода дозволить. І щоранку російські гіди (а їх тут аж двоє) вершать ритуал у заповітного колу, збираючи повідомлення за минулу добу і відповідаючи, якщо треба.

Селище стоїть в дельті річки і потоки води розмивають дороги - дамбу більше накидати нікому.









Дивно, але навіть взимку тут залишаються жити три-п'ять чоловік, підтримуючи генератори в робочому стані і створюючи присутність людського життя в окрузі. Залишаються або закінчені романтики, або ті, кого більше не чекають. Завідує цієї малої комуною дядько Юрій. У нього загинула вся рідня при катастрофі літака під Лонгйиром: летіли побачитися. А куди, каже, мені тепер їхати? Всі залишилися в цих краях.

Тут, в Піраміді, погода, як правило, істотно краще, ніж у Лонгйіре або Баренцбург. Спокійне, тихе місце в кінці довгого фіорду.

Як дістатися?

Як же потрапити на Шпіцберген? Напрочуд просто і недорого. Є навіть прямий чартерний рейс з Москви, звичайно ж, від державного тресту "Арктикуголь". Літає, правда, тільки раз в два місяці, але зате летіти три години - куди ближче, ніж на звичну Туреччину. Та й літак не забитий під зав'язку - як правило, можуть продати вам квиток. А от норвежці літають на Шпіцберген аж щодня. Рейси з Осло та Тромсе.

В'їзд на Шпіцберген безвізовий, але через континентальну Норвегію - потрібен транзит. Зрозуміло, шенгенська віза. Тут може допомогти той же трест "Арктикуголь" - в його туротделе з задоволенням вам напишуть папір, за якою в норвезькому посольстві отримаєте дворазову транзитну візу. Заодно подивіться і на красиві скандинавські гори: за стандартами транзитної візи можна перебувати на континенті цілих п'ять днів. Вкластися можна в 18 тисяч рублів на квитки туди і назад.





Взагалі, Шпіцберген для благополучної Європи - своєрідна чорна діра з позиції в'їзду. Потрапити на архіпелаг можна навіть без документів, а щоб полетіти на континент - візу можуть і не зажадати. Адже ви летите з Норвегії... знову в Норвегії. А далі - відкрито шлях до Європи, де давно немає закритих кордонів. У мене в закордонному паспорті досі значиться, що я перебуваю десь в Європі: штампик в'їзду варто, а виїзду - ні. Просто я виїхав через Шпіцберген. Виїхав і залишив частинку душі. Можливо, щоб знову повернутися.



Подивись це обов'язково:
Баренцбург - російських шахтарське селище на Шпіцбергені - про туризмБаренцбург - російських шахтарське селище на Шпіцбергені - про туризмШпіцберген. Міста, які вмирають - про туризмШпіцберген. Міста, які вмирають - про туризмШпіцберген. Глосарій. - про туризмШпіцберген. Глосарій. - про туризмШпіцберген - про туризмШпіцберген - про туризмНорвезька місто Лонгйір на Шпіцбергені - про туризмНорвезька місто Лонгйір на Шпіцбергені - про туризмПіраміда - радянський місто-привид на Шпіцбергені - про туризмПіраміда - радянський місто-привид на Шпіцбергені - про туризм