Ємен очима самостійного мандрівника - про туризм

Все-таки приємно летіти уздовж меридіана – годинні пояси не стукають головним болем в мізках. Пара перельотів – і я опиняюся в міжнародному аеропорту столиці Ємену. Втім, якщо не знати, що аеропорт – міжнародний, то інакше як містечковим його не назвеш. Пара залів і транспортних стрічок – і, таки, все. Але так навіть краще: ніде загубитися в пошуках заповітного віконечка з написом VISA.


Право слово, візу в цю країну російському мандрівникові куди простіше отримати через місцеве агентство прямо в аеропорту після прильоту, ніж стрибати місяць в Москві, збираючи безглузді довідки, типу папірці про відсутність ВІЛ-інфекції. Не кажучи вже про те, що дешевше вийде. Віза і так досить дорога – сотня американських доларів, однак.

Подступаю до віконця і здаю паспорта. Суворий військовий, усипаний зірками на широких погонах ламаною англійською говорить: «А немає твоїх віз, дорогий. Не підвезли ще, думали ви пізньої прилетите. Чекай». Мда, ну здрастуй, країна вічної иншааллы – я теж радий тебе бачити.

Пів на третю ночі. Літак турецьких авіаліній вже махнув крилом, відлетівши назад до берегів Мармурового моря. Троє росіян сидять на нейтральній землі посеред Ємену і просто чекають иншааллы, що означає «На все воля Аллаха» або, кажучи по-нашому «Бог дасть. Може бути»...

Ранок поблизу міста Мукалла.




Селище в провінції Махра.




Північний Ємен.




СТОЛИЦЯ КРАЇНИ - САНАА

Ємен, обділений іноземним увагою протягом багатьох століть, за дві з половиною тисячі років цивілізації створив особливий вигляд міст і будівель. Безумовно, різноманітність клімату і ландшафтів в цій невеликій країні сприяло формуванню величезних відмінностей в будівництві будівель, утворюючи індивідуальні стилі і традиції. Але, тим не менш, є риси, загальні для всієї країни.

І старий район Санаа – столиці об'єднаного Ємену - являє собою вибірку цих рис і традицій будівництва. Хаотичні вузькі вулички, що вражають уяву, доступні для запам'ятовування і навігації тільки тим, хто виріс тут з дитинства. Будинки величезні - часто в сім або вісім поверхів, екстравагантно прикрашено вежами, що служать маяками в дорозі серед вузьких вулиць. І всюди - натовп і базар, діти і торговці, мінарети і чайні магазини.


Невеликі вулички виходять у двори та на площі або навіть в сади, своєю зеленню дивуючи і радуючи око. До приватних будинків часто примикають дрібні дворики, закриті стінами від шуму вулиць і поглядів непроханих гостей. Інший раз кухня розташована саме тут, у дворі. Але частіше - усередині будинку на першому або другому поверсі, прихована від огляду ззовні. Туалети, найчастіше, являють собою просто отвір у кам'яній підлозі, звідки стоки по трубі потрапляють в спеціальну яму все в тому ж дворі. Вода надходить зі свердловини, часто - в резервуар на даху, звідки вже розтікається в трубах по всьому будинку.

У центрі будинку - крута, вузькі сходи, часто неосвітлена, виводить до цілого лабіринту кімнат. З незвички плутаєшся в рівнях та напрямках, локальних коридорах і дверях. Головне - вчасно нахиляти голову або, взагалі, присідати, щоб не вдаритися об низький одвірок. Вітальні - часто просто передпокій перед кімнатами на кожному поверсі. З парою-трійкою крісел, низькому столиком і парою електророзеток.

Найбільш важлива кімната, розташована високо в будинку, використовується як "муфраге" - місце для зустрічі з друзями, для розмов, перекурів і жування ката (листя наркотичного чагарнику). Як і в інших приміщеннях, стеля тут побілений, але на стінах в штукатурці часто ріжуть візерунки навколо дверей і численних вікон. У найбільш набожних сім'ях малюють написи з належних місць з Корану, створюючи фризи або стіни-панелі на арабській мові. Вікна великі і часто увінчані зверху напівкруглими отворами, заповненими мозаїкою з кольорового скла. При цьому самі вікна розташовані близько до підлоги, дозволяючи гостям, сидячи на підлозі на м'яких подушках, милуватися колоритними видами Санаа.

Всі кімнати обставлені меблями, килимами й подушками в яскравих тонах, що виглядає дуже контрастно щодо вибілених стін. Будинки стоять з каменю, цегли або навіть висохлих грязьових блоків. А часто - використовують одразу всі. Ці матеріали, незважаючи на дешевизну, мають відмінну якість і завдяки грамотному будівництва і ретельному догляду сприяють тому, що будинки стоять тут століттями. Масивні стіни і дах за день нагріваючись на сонці, зберігають тепло всю холодну ніч без використання опалення та вентиляції.

Головна мечеть столиці вночі.




Віконця будинків старої частини Санаа.




Містечко Тула.




Пряникові будиночки столиці.




ЧОЛОВІКИ ЄМЕНУ

«Неголені мусульманські чоловіки в довгих робах, бедуїнських тюрбані і з незмінним Калашниковим на плечі» - приблизно такі шокуючі асоціації, в більшості випадків, що виникають в голові європейця при словах «Ємен» і «чоловік». Особливо в світлі періодичних викрадень нерозторопних іноземців.

Ідеологічно... але абсолютно невірно. Так, Ємен, безумовно, шокує. Починаючи прямо з віконця імміграційного контролю в аеропорту, де, зрозуміло, працюють тільки чоловіки. Шокує щирістю місцевих посмішок, обов'язковістю привітання незнайомця, бажанням сфотографуватися і повною відсутністю нав'язливості.

Ємен – країна з молодим населенням. Середній вік жителя дорівнює всього п'ятнадцяти років. І зрозуміло, що молодих хлопців на вулицях багато. А раз є купа дітей, значить буде цікавість і крики. «Фаранджи» («чужинець», часто презирливо) – закричать в чорній Африці. «Грінго» (теж, знаєте, не доброзичливо) – завопят в Латинській Америці. У Ємені, звичайно, теж кричать. Кричать слово «сура», що в даному випадку означає «сфотографуй мене». Просто тому що їм подобається, а не заради того, щоб після натискання спуску на апараті вимагати грошей. І я, звичайно, фотографую. Не для того, щоб зробити черговий банальний знімок, а тому що мені приємно буде дивитися вдома на обличчя того, хто мені посміхався. Того, хто не сипав прокльони і не кидати в мене каміння. Це багато чого коштує.

Дорослі чоловіки Північного Ємену, звичайно, степенней. І навіть важливі: в національній одежі, з обов'язковим піджаком на плечах і незмінним кинджалом джамбія на широченному поясі. Але варто лише сказати «салям алейкум», як у відповідь ви отримаєте вітальний жест, посмішку і довгі побажання. Побажання відповідного миру і щастя, обов'язково замысловатей вашого стандартного привітання. А якщо ви відповісте на це (зрозуміло, ще довго) повага вам гарантовано. Кажуть, такий обмін люб'язностями може тривати годинами, от тільки при цьому явно треба знати арабську з народження. Втім, якщо на довгий відповідь ви скажете «амін», то всі відразу стануть задоволені і щасливі, а обміну буде покладено край.

Погодьтеся, все це якось не в'яжеться з «суворими мусульманськими мужиками». Ви все ще боїтеся, що вас викрадуть? Не хвилюйтеся: росіянам бути викраденими майже не загрожує. Навіть простим рядовим йеменцам дороги роки нашої інтернаціональної дружби. Втім, від шоку це вас не врятує. На щастя, цей шок глибоко позитивний.













МАНХЕТТЕН ПУСТЕЛІ

Зрозуміло, що в країні, де переважають пустелі і гори будинки будують з каменю і глини. І якщо у нас мазанки поширені тільки на півдні Росії, то в Ємені будинку з глиняних блоків стоять повсюдно.

Необпалена глина – матеріал досить пластичний, схильний до розмивання при інтенсивних дощах і мнущіеся при тиску. Тому у нас і не стоять будинки з необпаленої глини в декілька поверхів – для цих цілей куди краще підходить цегла. Але виробництво цегли вимагає випалу, на що треба витрачати пальне. Деревину, наприклад. А де ж її взяти серед лисих гір і пустелі? Ніде.

В умовах вічної нестачі родючої землі і постійного ризику нападу бедуїнів в історичному минулому спорудження висотних будинків була досить виправданим справою. І єменці, звичайно ж, знайшли вихід, створивши оригінальну архітектуру будівель, аналогів якої немає в світі. Маючи в якості вихідного матеріалу лише блоки з глини з соломою, вони примудряються будувати будинки заввишки в п'ять, вісім, а то й у десять наших поверхів. І це на територіях, де нерідкі землетруси!

Вершиною такого «глиностроения», звичайно ж, треба визнати місто Шибам, розташований в Ваді Хадрамаут однойменної провінції Ємену. Манхеттен пустелі, місто перше в світі хмарочосів, Шибам існує вже більше двох тисяч років і протягом століть кілька разів ставав столицею стародавнього царства.

Більше п'ятисот висотних будівель, конусоподібна, що розширюються донизу для стійкості, обнесені єдиної стіною товщиною в кілька метрів. Стіна, звичайно, з глини. На весь периметр лише один парадний вхід і два запасних виходу. Такий кріпак комплекс з глини з населенням десять тисяч душ. Поблизу від міста проходив кордон двох султанатів: Куайти і Касири, які постійно ворогували між собою. І жителі шибама (shibam) шукали притулку і захисту в висоті своїх будинків ще з доісламських часів. Тому і виглядають будови, як сторожові вежі: на нижніх поверхах замість вікон – одні бійниці.

Кожен будинок - це окремо стоїть резиденція з одним єдиним входом. Якщо і є друга двері, то вона веде в магазин. Іноді будинки з'єднані між собою перемичками на рівні третього-четвертого поверху. Вважається, що це дозволяло вільно переміщатися між будинками в період оборони міста.

Більшість міських будинків побудовані в 16м столітті і пізніше неодноразово перебудовувалися. Матеріал – цегла-сирець (який роблять дідівським методом і понині), покритий зовні сумішшю з землі і соломи. Подекуди в стінах стирчать дерев'яні бруси для зміцнення. Що цікаво, незважаючи на конусоподібний вигляд будинків, внутрішні кімнати виглядають без деформації простору.

Будинки мають плоский дах, оточену парапетом. Для водонепроникності дах покривають спеціальним складом – рамадом - сумішшю вапна, деревної золи і піску. Рамадом також зашпаровують тріщини і розшарування. Міжповерхові дерев'яні балки-перекриття розташовані так, щоб у разі землетрусу скластися склепінням шатра, залишаючи місце для виживання людей. Сучасна каналізація і водопостачання, звичайно ж, є, але труби йдуть зовні прямо по стінах. Втім, в країні, де практично не буває морозів таке цілком допустимо.

Будинки, що належать заможним городянам, розташовуються в західному районі, підноситься до восьми метрів над рівнем міських воріт. Населення бідніші живе навколо мечеті Харумі аль-Рашид, побудованої в 904 році і перебудованої в 14 столітті. Це єдина будівля в Шибаме з обпаленої цегли. Найнижча точка міста примикає до міських воріт, там же знаходиться старий палац султана, новий супермаркет та школа.

При акуратному використанні подібний глиняний будинок може прослужити два-три століття. Найстаріший будинок Абдалли бін Факика датується за наддверной написи 1609 роком. Останні десятиліття місто Шибам не настільки зажиточен, як Сейюн, нова столиця долини Хадрамаута. Близько 10% будинків в місті з цієї причини виглядають покинутими, їх власники не в змозі впоратися з надзвичайно великими витратами на утримання. Частина будинків (в тому числі стара школа) – зруйновані. За свою унікальну архітектору місто Шибам в 1982 році включений в програму Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, завдяки чому є надія на повне відновлення комплексу.

Внутрішні двори шибама (shibam)




Шибам. Манхеттен пустелі. Вид зверху.




ГАБР ХУД

Кажуть, що їх були тисячі, але в Корані згадано лише двадцять шість. Починаючи від Адама і закінчуючи Мухаммедом. Кожен народ отримав по пророку, але мало хто з них залишився в пам'яті світу.

Я ступаю на землю посеред порожнього, але не мертвого міста з дивною назвою Габр Худ і мені стає незатишно. Не від слабкого вітру або вечірнього сонця. Мерзлякувато від неслышного дзвону молитви, сотні років звучала тут вустами стражденних душ.

Колись, ще до Мухаммеда, пророк Худ був посланий до адитам – власного народу – з попередженням про майбутню біду. Він звернувся до своїх одноплемінників з промовою, закликаючи їх відмовитися від колишніх богів і поклонятися Аллаху. Знати, однак, не стала звертати увагу на вмовляння простолюдина. І тоді Аллах послав покарання. Піщана буря тривала сім повних діб, занісши пісками всі землі колись могутнього племені. У живих залишився лише Худ і увірували. І тільки в Корані осіла кілька рядків про Ираме - колись процвітаюче місті адитов - місті тисячі колон.

На схід від Габр Лиха лежать нежилі долини. Сучасна південна Аравія, взагалі, постає погляду великою пустелею. Велика частина територій, за винятком невеликих міст і штучно озеленених районів, покрита пісками або дрібною жорствою. Але так було, зрозуміло, далеко не завжди. Ще в другому тисячолітті до нашої ери ця область була родючою і навіть росли ліси. Чи варто дивуватися тому, що місто адитов, дійсно, міг існувати?

Ірам (бедуїни називають це місце Убар), звичайно, знайшли. В недалекому 1992м, археологом Ніколасом Клэппом. І під час розкопок знайшли залишки легендарних колон. Шкода, але руїни розташовані на території сучасного Оману і побачити їх особисто мені не вдалося. Зате вдалося відвідати місто «могили пророка Лиха» – саме так перекладається Габр Худ.

Ще на підступах до міста виникає цікавий міраж: вигин поточної річки. Дивно бачити таке серед висохлих гір і пустелі. Дивно, однак річка, дійсно, існує. Саме тут. Виникаючи з нізвідки і йдучи в нікуди. Немов нагадування про колись існуючий народі.

З відстані Габр Худ виглядає як будь-яке інше поселення у великому Ваді Хадрамаут. Але, під'їхавши ближче, потилицею чуєш, що щось не так. Місто немов стежить за тобою прорізами вікон. Ніби все на місцях – будинку, підворіття, баки на дахах. Але зовсім немає людей. Ніби все терміново відійшли на хвилинку і все ніяк не повернуться. Дивне почуття.

Людно тут стає лише на восьмий день місяця Шаабан, коли паломники зі всього Хадрамаута збираються вшанувати свого пророка і предка. Вважається, що кожне плем'я цієї древньої землі має в місті будинок, заселяемый на один місяць в році. А поки немає господарів, кожен день невелика бригада робітників із сусіднього села підтримує місто в порядку і чистоті.

Гробниця пророка Лиха розташована у верхній частині селища. Купол накриває ущелину, де за легендою спочиває великий пророк. Трохи нижче розташовано великий молитовний зал, арками «обіймає» колосальний кругляк, незрозуміло як стоїть на вузькій основі. Цей камінь араби звуть Аль-Нагах, що означає «самка верблюда». Кажуть, після смерті пророка його верблюдиця скам'яніла.

Цікаво потрапити в Габр Худ під вечір і залишитися на ніч в повний місяць. Тоді, у жовтому світлі супутника планети, тіні арок і сходів гробниці постають у вигляді творів Мауріца Ешера, а загальна атмосфера порожнього, але живе міста залишає незабутнє враження своєю невидимою міццю.

На підступах до пустелі Руб-Ель-Халі




Озеро в кратері вулкана поблизу містечка Бір Алі




Жінка в ваді Хадрамаут в національному одязі.




Гробниця пророка в Габр Худ.




Габр Худ. Зал для молитов у нічному світлі.


Подивись це обов'язково:
Гадамес – перлина лівійської пустеліГадамес – перлина лівійської пустеліЄменські прогулянки з автоматами, кинджалами і катом - про туризмЄменські прогулянки з автоматами, кинджалами і катом - про туризмШибам: багатоповерховий шедевр ЄменуШибам: багатоповерховий шедевр ЄменуНезвичайні житла: Африка, Азія, ЄвропаНезвичайні житла: Африка, Азія, ЄвропаНезвичайний і оригінальний будинок без вікон в Лондоні. Peckham House - буд ...Незвичайний і оригінальний будинок без вікон в Лондоні. Peckham House - буд ...В Нігерії почали будувати будинки з пластикових пляшокВ Нігерії почали будувати будинки з пластикових пляшок