Еквадор: сходження на вулкани - про туризм

Одне з найважливіших достоїнств природи Еквадору - це можливість здійснити сходження аж до висот в шість кілометрів над рівнем моря без особливого ризику для життя. До того ж у столиці країни повно туристичних агентств, які за невеликі гроші з радістю запропонують вам гіда і спорядження, дозволяючи вам не тягнути оте з-за океану.


Екватор, однак.




Взагалі, дивно, перебуваючи на екваторі дивитися на крижані шапки земних велетнів. Глобальне потепління, звичайно, дає про себе знати і площі льодовиків скорочуються, але, на щастя, ситуація не настільки катастрофічна, як, наприклад, з льодовиками африканського Кіліманджаро. Можливо, справа у виключній висоті еквадорських вулканів: якщо проводити вимірювання від центру нашої планети, то найвищі гори знаходяться саме тут. Зважаючи на те, що екваторіальний радіус Землі більший від полярного приблизно на 21 кілометр, той же Котопаксі виявляється вище Евересту незважаючи на трикілометрову різницю по висоті відносно рівня моря на користь останнього.

Вид на вулкан Котопаксі (висота 5898м) з вулкана Каямбе (5790м) на світанку.




Найвищі вулкани країни відносно легкі для сходження в технічному відношенні і багато самостійні мандрівники намагаються не упустити можливості піднятися на вершину, щоб перевірити свої сили та відчути могутність гірської стихії. Плюсом такої затії служить можливість побачити ландшафт цього унікального регіону безпосередньо зверху (при гарній погоді), а також можливість прискорити метаболізм, що різко підвищує опірність організму у випадку якого-небудь захворювання якщо ви збираєтеся в амазонські джунглі. Мінус же випливає з самого факту перебування на висоті. Більшість здорових неакклиматизированных жителів рівнин починають відчувати дію висоти в районі 2500-3000 метрів над рівнем моря, а при напруженій фізичній роботі - і на менших висотах. На висоті близько 4000 метрів навіть у абсолютно здорових людей з'являється серйозне нездужання, а гостра гірська хвороба реєструється у кожного п'ятого.

Вид на вулкан Антисана (висота 5753м) з вулкана Каямбе (5790м) на світанку.




Власне, гірська хвороба - це нездорове стан, пов'язаний з кисневим голодуванням внаслідок зниження парціального тиску кисню у вдихуваному повітрі з-за висоти укупі з фізичною втомою, охолодженням, зневодненням організму, впливом ультрафіолетового випромінювання і важкими погодними умовами. Відсоток насичення гемоглобіну киснем визначає вміст кисню в крові людини. Після того, як людина піднімається на висоту близько 2100 метрів над рівнем моря, насичення організму оксигемоглобином (білком гемоглобіну, пов'язаних з киснем) починає падати. Викликано це тим, що атмосферний тиск зменшується експоненціально разом із збільшенням висоти, в той час як частка кисню в повітрі залишається незмінною приблизно до висоти 100 км, із-за чого парціальний тиск кисню також зменшується експоненціально разом із збільшенням висоти. На висоті базового табору біля гори Еверест (близько 5000 м над рівнем моря), парціальний тиск кисню становить приблизно половину від такого на рівні моря, а на вершині гори (8848 м) - взагалі, лише третина.


Висоти вище 5800 метрів над рівнем моря належать до екстремальних і постійне перебування на них - неможливо. Організм відчуває прогресуюче погіршення, незважаючи на максимальну акліматизацію та гіпоксемію навіть у стані спокою. Тому сходження на досить просту у технічному відношенні вершину вулкана Каямбе (висота 5790м) або Котопаксі (висота 5898 м) вимагає спеціальної і досить тривалої підготовки і акліматизації. Оптимальний варіант - тижневе перебування на висотах 2500-3000м з регулярними сходженнями на кілька не таких високих вершин за принципом «забирайся високо, спи низько». Правда, навіть в цьому випадку людині, ніколи раніше не бывавшему на великих висотах може не вистачити ресурсів організму для адаптації до змін в навколишньому середовищі.

Льодові скиди Каямбе.




Ключовою особливістю сходжень на покриті льодовиками стратовулканы еквадорських Анд є необхідність здійснювати ці сходження пізно вночі. Знаходження, практично, на екваторі призводить до того, що протягом дня сніжники і льодовики починають підтавати і небезпека виникнення надзвичайної ситуації зростає на порядки. Не кажучи вже про те, що вдень, інший раз, з вершини котяться крижинки розміром з хороший холодильник. Традиційно, на маршрут виходять близько години ночі з тим, щоб на вершині бути не пізніше восьмої ранку. Ті, хто не зможуть вкластися в ці часові рамки, рівно о восьмій повинні почати спуск, навіть якщо до вершини залишається лише три-чотири десятки метрів по вертикалі. У гарну погоду до фінішу доходить в кращому разі половина претендентів; в негоду - краще з рефухио (так по-іспанськи зветься альптабір) не виходити взагалі.

Мова льодовика поблизу рефухио під вулканом Каямбе.




Вулкан Каямбе мені вдалося підкорити в 2007-му році. Здійснювати нічні сходження до того моменту мені ще не доводилося. На висоті і так зі сном одні проблеми, а тут ще треба перебудуватися і примудритися поспати перед виходом: задачка з нерозв'язних без снодійного.

Льодовик поблизу.




Каямбе, взагалі, дуже цікавий вулкан. Третій по висоті в Еквадорі, розташований практично на екваторі. Саме тут знаходиться найвище місце на екваторі нашої планети. Він, на диво, потайний - побачити вершину Каямбе поза хмар - нереально. Можливо, тому ніяк не визначаться з його висотою. На старих картах вершина значиться на рівні 5790м, за даними простенького гарміновського GPS - 5810, а на сучасних картах красується відмітка 5842.

На вершині Каямбе.




Але головна принадність не в цьому: Каямбе - єдине місце, де в Еквадорі можна зайнятися гідним льодолазінням. Потужний льодовик зі ступенями-скидами легкодоступний з рефухио - 15 хвилин ходу і можна вгризатися кішками в лід. До рефухио йде дорога, точніше - напрям, яку осилить не кожен джип. Проте, народ це не зупиняє і кожні вихідні тут повно народу, стражденних зайнятися екзотичним спортом. Тому я приїхав в п'ятницю. Щоб зайняти місце і спокійно поспати в рамках акліматизації. Як-ніяк висота 4700.

Поспати мені, звичайно, не дали. Прилинув энерджайзеровский швейцарець, тащя за собою двох іспанців. Заявивши, що Каямбе їм ще не скорений, він має намір брати його в ту ж ніч. Що ж, у кого багато здоров'я, тому дурі не заборониш. Годин в одинадцять трійка зникла. А через чотири години повернувся один з іспанців. Бідолаху плющило в млинець і трусило в куб. Відсутність акліматизації та зневоднення - гарантія гірської хвороби. Благо вистачило мізків у людини повернути з півдороги назад. Ранок повернувся швейцарець з напарником. Вершину він взяв, обійшлося без проблем.

Ось такі снігові мохи виростають на вершині вулкана кожну ніч, щоб розтанути ранок.




Незабаром приперлась натовп народу, і кілька намірився йти зі мною на вершину. Так і утворилися чотири зв'язки по дві людини. Власне, сходження - обтяжливий підйом, лише ближче до вершини пішла крутизна - довелося висіти на ледорубе і передніх зубцях сталевих кішок. Але до цього часу мені було вже все одно - я лише стежив за диханням, ганяючи повітря в ритмі засіла в мозку мантри. Основна проблема - потужний вітер на гребені. Менше двох точок опори - і ти полетів. Тому кожен крок страхуєш упором льодоруба. Інакше - ніяк. Плюс до пуття не бачиш дороги - ніч, однак. І ліхтар лише згущує тіні навколо.

Несподівано вилізла ще одна проблема: там, де дрібні латиноси спокійно йдуть на підйом, я провалююся у сніг аж до колін. Вже й не думав, що мій скромний вага буде таким важливим на цьому шляху. На узвозі, з-за цього пішов ногою в тріщину, вибивши коліно. Суглоб-то я вправив, але задоволення мало.

У рефухио під вулканом Илинизас.




Вершина - як капелюшок гриба або тіло медузи, що стоїть на щупальцях-льодах над пасмом хмар. Глянеш поверх - стирчать острова-велетні: он - Антисана, за нею - Котопаксі, вдалині - Чімборасо та... Сонце. Заради цього варто піднятися.


На вулкан Котопаксі мені вдалося зійти в 2012м. До того часу, коли я дістався до рефухио імені Хосе Рібаса, Котопаксі хмурився вже другий тиждень, і в будиночку біля підніжжя льодовика зібралося чимало народу, чекають сприятливої погоди.

Котопаксі. Вид при під'їзді до рефухио.




Поспати перед початком підйому, знову-таки, не вдалося - воплі стражденних до сходження, щохвилини коментують зведення погоди - піднімуть і мертвих. Тому вийшов на маршрут трішки раніше, щоб у відносній тиші дістатися до льодовика. Від хатинки до краю обмерзлого поля - півгодини ходу і погода виглядала сприятливою. На снігу дістаю свої альпіністські кішки і розумію, що довжини закріплюють лямок не вистачає, щоб міцно застебнути їх на пластикових черевиках. Невже сходження закінчилося, не розпочавшись? Але мене виручає досвідчений гід-висотник Мігель, спорудивши додаткові петлі з тонкої мотузки. Виглядає, звичайно, не дуже надійно, але я втішаю себе думкою про те, що перше сходження на Котопаксі було скоєно аж у 1872 році німецький геолог Вільгельм Райсс явно був екіпірований куди гірше за мене.

Льодові скиди Котопаксі.




Кругом - цілковита темрява. Ліхтарик на касці висвітлює шлях лише на кілька кроків вперед. Може воно й на краще - не бачиш повз яких обривів проходить маршрут. Позаду рухається ціла гірлянда ліхтариків, але ось вогники починають зникати один за іншим: хороша погода раптово закінчилася. Вітер почав кидатися оберемками колючого снігу і видимість знизилася до нуля. На біду з'ясувалося, що більшість відомих снігових мостів через льодовикові тріщини виявилися зруйновані і групи людей стали розходитися вздовж зяючих провалів в надії наткнутися на новий прохід. Проте пощастило лише нам з Мігелем і тим небагатьом, хто рушив по наших стопах: інші 80% претендентів на сходження повернулися на базу ні з чим. Що поробиш, гори - створення з норовливим характером.

Гід Мігель під час сходження.




Ближче до вершини вітер став валити з ніг, принісши в довершення бридкий запах сірчистих газів. Незважаючи на те, що останнє серйозне виверження відбулося в 1904 році, Котопаксі залишається активним, накопичуючи магму в своїх надрах і готуючись до чергового феєрверку, влаштовуючи дрібні землетрусу і виділяючи їдкі гази. За даними еквадорського Геофізичного інституту Національної політехнічної школи (IGEPN), провідного моніторинг активності вулкана з 1977 року, до наступного виверження Котопаксі залишаються лічені роки.

Крізь пургу.




На вершині вулкана Котопаксі.




Кратера і навколишніх гір, звичайно, не видно. Але все одно хочеться зробити кадр. Намагаюся дістати фотоапарат, але зробити це дуже непросто. Спочатку потрібно збити з рукавиці налиплий лід і обережно стягнути її з рукавички. Пальцях швидко стає холодно і важливо встигнути все зробити до того, як вони стануть зовсім неповороткими. Замок блискавку на куртці з хрускотом зламує полій і з прогрітого нутра висмикується заповітний девайс. Тягну його спочатку включеним, тому як в рукавичках не повернути важіль. Знімання кришки. Приціл в напівтемряві. Швидше. Клацання. Дві секунди - але на фільтрі вже плівка підступного льоду. Встиг? Може бути. Побачу, коли спущуся з негостинне вершини.

У процесі сходження.




На узвозі одяг і спорядження покривається кіркою прозорого льоду. І, як не дивно, стає жарко. Ось в цьому "скафандрі" і котишся вниз, ставлячи ноги поширше, щоб не зачепитися зубами кішок. Дві години ходу - і ми біля підніжжя. Вітер різко затих і крізь хмари виглянув лик Чімборасо - найвищого вулкана цих земель. Виглядає як запрошення: що ж, бути може я знову коли-небудь сюди прилечу.

Короткий відпочинок.


Подивись це обов'язково:
Національний парк Тейде - про туризмНаціональний парк Тейде - про туризмПідйом на вулкани острова Балі: керівництво до дії - про туризмПідйом на вулкани острова Балі: керівництво до дії - про туризмХочу на Кіліманджаро!Хочу на Кіліманджаро!Гора Арарат13 фото і легенда про Ноїв ковчегГора Арарат13 фото і легенда про Ноїв ковчегНайбільші гори світуде знаходяться і як сформувалисяНайбільші гори світуде знаходяться і як сформувалисяНепал, гори Гімалаї – найвищі гори на Землі. Гімалаїфото, відео, фільм, гор ...Непал, гори Гімалаї – найвищі гори на Землі. Гімалаїфото, відео, фільм, гор ...