Мавританський "Дакар" - про туризм

2008 рік, 4 січня. Саме в цей п'ятничний день в Лісабоні відбулося справді безпрецедентна подія в світі автоспорту: організатори ралі-рейду «Париж-Дакар» всього за день до старту, вперше за 30-річну історію, скасували одну з найпрестижніших і найважчих гонок в світі.


Причиною скасування ралі стало вбивство ісламськими терористами чотирьох французьких туристів 24 грудня на території Мавританії, де було заплановано проведення восьми етапів гонки. Деякі з етапів мавританської частини маршруту були розроблені спеціально для ювілейного рейду.

На наступний рік організатори гонки вирішили перенести її з пісків Африки в землі Південної Америки. І мавританські спецмаршруты так і залишилися не пройденими учасниками знаменитого ралі. Що ж, спробуємо виправити це прикре упущення і пройти неходжених маршрутом тридцятого «Дакару» за найбільш складній ділянці мавританської Сахари, від містечка Атара на півночі до Тиджикжи на півдні.

Ми починаємо свій шлях з Марокко - і до Атара доводиться добиратися на вантажному поїзді від прибережного Нуадібу. Поїзд вважається найдовшим у світі, хоча таким він буває лише іноді. Коли кілька нагальних складів з рудою збивають в один ешелон, відбиває такт на стиках рейок протягом трьох кілометрів. Але навіть стандартна версія поїзда здається нескінченною стрічкою гуркотливій сталі, що в'ється тонким струменем проміж занесених піском пустельних пагорбів.

Вагон – консервна банка зі знесеними перегородками і вузькою крамничкою по периметру приміщення. Жінки, діти і люди похилого віку лежать на підлозі, підстеливши під себе ковдри. Мужики міцніше пробують втриматися на лавці, але при різкому гальмуванні потяга це не всім вдається. Втім, падати невисоко і це, схоже, всіх втішає.









Ніч. Далекий гудок локомотива прийшов одночасно з тріском гальмують вагонів. Я, вже за звичкою, вчепився в лаву, розраховуючи не звалитися з жорсткого ложа в момент удару. Поштовх - і склад завмер серед дзвінкої тиші станції Шум. Зовні виднілася тільки пара напівзруйнованих хатин та колія об'їзного шляху, на якому стояв навантажений складу.

Пара миттєвостей і тиша вибухнула ревом двигунів позашляховиків, що прямо між шляхів. Схоже, нас чекали. Ось тільки охочих виїхати з цього пустельного полустанка до найближчого містечка виявилося небагато – чоловік десять – і місцеві візники вирішили відрядити для цього лише одну машину. Шестеро – в салон, четверо – зовні, на ящиках і баулах.

Народ жваво поліз всередину автомашини, бо їхати зовні під холодним вітром нічної пустелі схоже ніхто не хотів, але росіян температурою до плюс п'ять не налякаєш і ми спокійно залізли в багажник. Разом з парочкою роззяв аборигенів.


Схід, безумовно, не квапив нас радувати сонячним світлом – ми мчали з вітерцем по каньйону давно спочилої річки і мавританців від холоду сильно трясло. Мої ноги зовсім заніміли, а під спиною стирчала якась залізяка, упиваючись проміж хребців при кожному поштовху. А поштовхи, за відчуттями, траплялися все частіше.

- Довго ще до Атара?
- Иншаалла десь годину. Ми, до речі, їдемо по трасі ралі «Дакара».

«Про як!» - я був дуже здивований: схоже ми проїдемо навіть більш повним маршрутом перегонів, ніж спочатку припускали.

Атар – місцевий районний центр і оплот цивілізації на сотню кілометрів в окрузі – виник раптово, красуючись свіжим асфальтом, розбитими мерседесами і незмінними покладами сміття по кутах вулиць. Втім, як виявилося, асфальтом змогла похвалитися лише парочка магістралей. Ну й добре: нам все одно треба рухатися далі – в містечко Шингетти, звідки на південь починається справжнє бездоріжжя. Після бурхливого і довгого торгу вдалося взяти машину і навіть при цьому опинитися в салоні. І, звичайно ж, через пару кілометрів машина зламалася...

Водій приречено дістав трубку мобільного телефону і став неквапливо, але дохідливо викладати ситуацію. З трубки донеслося одвічне «иншаала» і наш драйвер задоволено замовк. Ми приготувалися чекати.

Підмога прийшла, на диво, швидко: ми пересіли в іншу машину – старий, але кремезна джип, водій якого обережно запитав про мету нашої подорожі. Знали ми тоді, що це авто стане нашим домом на найближчі кілька днів? Звичайно ж, немає. Але випадковості, кажуть, не випадкові.

Шингетти. Абдурахман – привітний хазяїн кемпінгу – з істинно мавританським спокоєм вислухав наші побажання по маршруту подальшої поїздки.

- Складний маршрут. Раніше ходили його лише на верблюдах. Тиждень або трохи більше. Зараз на перевіреному джипі можна доїхати через троє-четверо діб. Непоспішаючи, щоб не угробити машину. Звичайно, якщо є з собою бочка палива, питна вода і грамотний провідник.









Ми мовчки киваємо головами і, поспішаючи, відпиваючи по ковтку терпкого чаю. Укладення угоди – серйозна справа, до якого слід ставитися з належною повагою і неквапливістю. І чайна церемонія – незмінний атрибут даного дійства. Базилік і м'ята у складі мавританського чаю бадьорять сприйняття, а велика кількість цукру в рідині змушує думки рухатися трохи жвавіше.

- У мене є така людина: він привіз вас сюди з Атара. І ще я дам на допомогу хлопця – він буде готувати нехитрий кус-кус і допомагати по господарству.

Отже, вирішено: чотири людини, перевірений тойотовский джип, запас палива, продовольство – і ми готові до зустрічі з пустелею. Трохи торгуємося, збиваючи ціну (без торгу немає задоволення, кажуть араби) і викладаємо купюри на покритий килимами підлогу. У мавританців прийняття грошей означає вчинення угоди, після чого необхідно виконати усі умови договору. Бо оплату тут виробляють заздалегідь і відразу. Навіть якщо ви, приміром, сідайте в таксі – ви платите до поїздки, а не за фактом прибуття до місця призначення. Такий підхід для росіян незвичний, але в чужий монастир зі своїм статутом не ходять і ми покладаємося на чесність наших мавританських партнерів.

Ранок. Півтори години ходу по кам'янистій дорозі, розчищеної грейдером, і джип йде на південь по незайманою цілиною почорнілих від сонця каменів. У тутешньої пустелі країни Тарб-ель-Бидан – а саме так називають свою землю аборигени - особливий запах. Запах забуття. Важко уявити, що ще за часів знаменитого мандрівника Ібн Баттута, який пройшов з караванами по цих місцях в 1352 році, тут панувала савана, а вздовж транссахарського шляхів стояли укріплені ксары – середньовічні центри караванної торгівлі та освіти. Деякі з них - Уадан, Шингетти, Тишит і Уалата – стоять досі, з останніх сил тримаючи наступаючі дюни стінами спорожнілих будинків.





Цукру настає зі швидкістю від шести до десятків кілометрів на рік, заповнюючи піском кам'яні уступи і вузькі вулички між старих будівель колись процвітали сіл. Великі каравани верблюдів пішли в минуле і паломники країн Магрибу вже не заходять сюди на своєму шляху до Мекки. Залишився лише вітер спогадів, камінь напівзруйнованих стін та тисячі рукописних праць, що дбайливо зберігаються в приватних бібліотеках.













Старий, але кремезна джип тихесенько рухається через кам'яний пекло, розганяючись лише на піщаних ділянках. Наш юний помічник вискакує з машини при кожній зміні покриття і чаклує з муфтою включення переднього приводу, змушуючи колеса рухатися синхронно у в'язкому піску або, навпаки, дозволяючи хоч як-то повзти серед нагромадження вилизаних вітром каменів. Я навіть уявити собі не можу, як можна проїхати майже 700 кілометрів цього бездоріжжя за дві доби - а саме стільки часу відведено на цю ділянку в ралі "Дакар". Тепер зрозуміло, чому гонка по пісках Мавританії завжди є поворотним моментом і чому на цьому етапі відставання від лідерів перегонів вимірюється в годиннику - дороги просто немає, а докладних карт не існує: рухомі дюни тут перебувають в безперервному русі і вибирати шлях доводиться тільки на око. На пам'ять відразу приходить випадок 2004 року, коли лідер ралі Сіріль Депре на такому маршруті відхилився від курсу і протягом години рухалася хибним шляхом, з-за чого разом позбувся всіх шансів виграти гонку.

Нам знадобилося чотири дні, щоб дістатися до містечка Тиджикжа. І в спекотному блиску кожного півдня, коли верблюди прагнуть сховатися в убогою тіні голих скель або рідкісних дерев, коли солоний піт роз'їдає очі, а будь-яка зупинка машини викликає миттєву задуху в перегрітому салоні – нам здавалося, що ми потрапили в один з кіл пекла. Але варто було лише сонцю схилитися над горизонтом і підсвітити небосхил малиновим кольором - на ці піщані землі падала довгоочікувана прохолода, а пейзаж насичувався фарбами і містицизмом. Саме в ці моменти Цукру назавжди вразила наші серця, змусивши побачити в кожній выветрелой формі рельєфу щось таємниче і недоступне, дивуючи уяву величною силою природної стихії.

Кажуть, пустеля змінює людину. Після того, як побачиш світанок над Сахарою, подышишь гарячим повітрям і впитаешь всім тілом відчуття вічності цієї землі – я погоджуся: неможливо залишатися таким же, як раніше. Ті, хто одного разу зробив подорож по Сахарі, стає частиною цього безмежного простору і обов'язково повертається сюди. Знову і знову. І тим більше шкода, що ралі «Дакар» схоже вже не повернеться на африканську землю, хоча, мені здається, що саме тут, в сахарських пісках, повністю розкривався його потенціал. Але це, сподіваюся, не завадить невгамовним мандрівникам влаштувати свій власний мавританський «Дакар».















Подивись це обов'язково:
Західна Сахара. - про туризмЗахідна Сахара. - про туризмЧастину 1 - про туризмЧастину 1 - про туризмТуніс. Ворота пустелі. - про туризмТуніс. Ворота пустелі. - про туризмЧастина 1: Джунглі і пустелі півночі. - про туризмЧастина 1: Джунглі і пустелі півночі. - про туризмВідпочинок на острові Сахалін - про туризмВідпочинок на острові Сахалін - про туризмТранспорт - про туризмТранспорт - про туризм